Мусондук сейилдөө Индиянын Химачал-Прадеш штатындагы Маланага

2024 Автор: Cyrus Reynolds | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-02-08 14:31

Жылуу муссондук жамгыр Гимачал-Прадештеги Индиянын Гималай тоосунун этегиндеги популярдуу курорттук шаар Маналиди каптады. Вашисттин негизги көчөсүндөгү кафеде, Маналиден Бис дарыясынын аркы өйүзүндө баш калкалап жүргөндө, мен жакын жердеги Малана айылы жөнүндө окудум. Маналиден болгону 13 миль аралыкта болгонуна карабастан, Малана жол тыгыны болгон коңшусунан алда канча айырмаланчу эмес. Бийик обочолонгон өрөөндүн адырларында, айылга жакын жол Малана дарыясында гидроэнергетикалык долбоордун иштелип чыгышы менен акыркы бир нече жылда гана курулган.

Малана эли өздөрүн Искендер Зулкарнайндын аскерлеринен, анын кишилеринен, бул аймактан өтүп бара жатып ажырашып, жергиликтүү тургундарга турмушка чыгып, отурукташкан деп эсептешет. Ал жердеги адамдар да кол тийбестиктин катуу формасын колдонушат жана индус индустары же чет өлкөлүктөр болобу, бардык сырттан келгендер таза эмес, кол тийбес адамдар деп эсептешет. Индия 1950-жылы конституциялык түрдө касталык системаны жойгонуна карабастан, чындыгында, ал бүтүндөй өлкөдө колдонулат. Зыяратчылар Маланага келүүгө болот, бирок алар баскан жерден башка эч нерсеге тийише албайт. Бүткүл айыл боюнча белгилер айылдын ийбадатканасына же дубалдарына тийүү үчүн 2,500 рупий. Малананын четинде коноктор үчүн ачык конок үйлөрү бар, бирок аларды Маланада жергиликтүү эместер башкарат. Айылдын чыныгы периметринде аларга уруксат жок.

Менин гид китебимде Малана Маналиден бир күндүк саякатка бара турган жер катары көрсөтүлгөн, бирок айылдын үнү мени ушунчалык суктанткандыктан, анын ордуна ал жакка убакыт бөлүүнү чечтим.

Наггардан Маланага болгон жол

Маланага төрт күндүк, үч түндүк саякат Маналинин түштүгүндөгү трассаны бойлой 14 миль аралыкта жайгашкан Наггар кыштагынан башталат. Наггардан маршрут 12 000 фут Чандеркани ашуусуна чейин көтөрүлөт. Бул көп мезгилдерде кар жааган муздак саякат болмок, бирок мен июль айындагы муссондо жүрдүм. Албетте, Гимачал-Прадештеги трекингдин эң жогорку сезону эмес, бирок мен билгендей, өз сыйлыктарын сунуштайт.

Бүткүл Манали жана Вашишттеги агенттиктер Маланага трекерлерди алып баруу үчүн гиддерди жана жүк ташуучуларды уюштура алышат, бирок мен Наггарда жайгашкан, үй-бүлө башкарган чакан агенттикти тандадым. Көптөгөн жылдар бою Индияны кыдырып жүрүп, көп нерсени жалгыз кылып жасап, тынчсызданган жокмун, бирок гидсиз тоо аралап өткүм келген жок. Бул кемпингдик саякат болгондуктан, мага чатыр, уктоочу шайман жана бардык тамак-аш керек болчу. Мени гид Ранжит жана эки ашпозчу Рамеш менен Умеш коштоп жүрүштү. Индиянын кээ бир башка бөлүктөрүндө (мисалы, Ладак) аял гиддер аял саякатчыларды жалдай алышат. Менде Химачал-Прадештеги бул саякат үчүн мындай вариант жок болчу, бирок мен мунун болушуна ынандымМен ээлеген агенттикте жакшы сын-пикирлер жана маалымдамалар бар болчу, төрт күндүн ичинде үч кишинин алдында өзүмдү толугу менен ыңгайлуу сезип калдым.

Түнкү жана эртең мененки нөшөрлөгөн жамгыр биз жай баштадык дегенди түшүндүрдү, бирок жолду Маналиден эмес Наггардан баштоонун бир артыкчылыгы - трассанын бир аз эле машина менен алыстыгы.

Жөө басуу алгачкы эки күн толугу менен өйдө болду, бирок ал өтө тик болгон жок жана токойлорду, шалбааларды жана чакан айылдарды аралап өттү. Биз жеткен биринчи айыл Наггардан 30 мүнөт алыстыкта жайгашкан Румсу болду. Салттуу таш үйлөрү жана Химачали стилинде оюп жасалган жыгач храмы менен бул Наггардан узакка саякаттоого убактысы жок саякатчылар үчүн бир күндүк саякат үчүн идеалдуу жер.

Жамгыр Румсуда кайрадан башталып, күн бою уланды. Бирок, Наггардын өзү дээрлик 6,000 фут жана биз бийиктикке чыкканда, жамгыр нымдуу эмес, жагымдуу муздак болду. Болжол менен 3,5 саат жөө жүргөндөн кийин биз биринчи лагерь болгон шалбаага жеттик. Эгерде жамгыр жаабаганда Куллу өрөөнүндө укмуштуудай көрүнүштөр болмок, бирок муссон мага чатырыма чегинүүгө жана кечинде китеп окууга шылтоо болду. Ранжит мага студенттер эс алууда июнь айында ызы-чуу болорун айтканына карабай, биз ал жерде лагерде турган жалгыз топ болчубуз.

Түн ичинде нөшөрлөп жамгыр жаап, кургак бойдон калганым менен, суу чатырымдын жер астындагы барактарынан өтүп, буюмдарымдын көбүн сиңирип кетти. Бактыга жараша,Кийимдердин бир комплекти башкалардын үстүнө отуруп, алар кургак бойдон калгандыктан, мен нымдуу кийимдерди кийбейм.

Жөө басуунун экинчи күнү биринчисине окшош эле: токойлор менен шалбаалардын арасынан, мезгил-мезгили менен жаан жаап, өйдө көтөрүлдү. Мен муссондун күчөгөн маалында треккингдин акылмандыгына шек санай баштадым, бирок жок дегенде сүлүктөрдүн болбогонуна ыраазы болдум.

Үчүнчү күн бир аз жамгыр менен жакшы башталды. Малана күткөн күнүм, Маланага жеткенибиз. Бирок Куллу өрөөнүн Малана өрөөнү менен байланыштырган бийик Чандеркани ашуусун кесип өткөнгө чейин эмес. Күн Малананын үстүндөгү лагерибизге өтө тик түшүү менен аяктамак.

Ашууга чыгуу таң калыштуу оңой болду. Биз ашуунун астына 90 мүнөттүк жөө басып лагерь тиккенбиз, бирок ал негизинен шалбаалардын арасынан акырын өйдө басып өтчү. 12 000 фут бийиктикте Чандеркани ашуусу жетишерлик бийик болгондуктан, саякатчылардын башы айланып, деми кысылып, же бийиктиктен улам баш оорусу пайда болушу мүмкүн. Мен бийиктикти байкаган жокмун, бирок бул мен бир нече жуманы бийик тоолуу Ладакта өткөргөнүм үчүн болушу мүмкүн. Төмөнкү бийиктиктен келген саякатчылар Чандеркани ашуусунда өздөрүн жаман сезиши мүмкүн экенин билиши керек, бирок бул кыска убакытка созулушу мүмкүн, анткени из жакында кескин төмөндөйт. Бийиктик оорусунун эң оңой жолу - ылдый түшүү.

Жамгыр булуттары кайрадан көрүнүштөрдү жаап койду, бирок, жок дегенде, басып өтүүгө кар жок эле. Кар июнь айына чейин болушу мүмкүн, ошондуктан бул сапарга каалаган убакта даяр болуу акылдуулукка жататжылдын мезгили.

Ашуудан ылдый түшкөн шалбааларда аарылардын үнү менен ызылдаган жаркыраган, түркүн түстүү жапайы гүлдөр өскөн. Уттаракханддагы Гүлдөр өрөөнү сыяктуу атактуу болбосо да, бул жердеги гүлдөрдүн килемдери бирдей таасирдүү. Кызгылт көк гүлдөр, кичинекей көк унутчаак гүлдөр, сары гүлдөр, ачык кызыл апийимге окшош гүлдөр (ал апийим эмес) жана мен атай албаган кызгылт, кызгылт көк, көк, сары, кызыл гүлдөрдүн бүт түрү нымдуу ыңгайсыздыктын ар бир көз ирмемине чейин мен жолдогу ошол учурга чейин өзүмдү сезчүмүн.

Маланага түшүү

Биз Маланага баруучу ылдый жолдун чокусуна пикник түшкү тамакты жегени токтодук. Гималайга бир нече жолу саякат жасагандан кийин, мен түшүү көп учурда чыгууга караганда татаалыраак болорун билчүмүн, бирок бул канчалык оор болорун түшүнгөн жокмун. Наггардан Маланага чейинки трек "күчтүү" деп бааланган жана алгачкы эки күндөн кийин мен бул туура эмес деп ойлогом. Бирок, үчүнчү күндүн аягында мен эмне үчүн экенин түшүндүм. Чандеркани ашуусунан Маланага чейин "жол" калың, бийик жалбырактуу жана тик аскалардан өткөн. Малана өрөөнү аркылуу өткөн жол баш айланткандай тик, ылдый узун жол эле. Муссон мезгили болгондуктан, жол нымдуу болчу, бирок бактыга жараша, бул күнү жамгыр көп жааган жок. Болжол менен бир сааттан кийин буттарым ээн-эркин титиреп, мен Ранжитке таянууга туура келди. Бүткүл түшүүгө төрт сааттай убакыт кетти.

Менин гидтерим Малананын үстүндөгү кичинекей кыркага лагерин куруп жатканда, ИМалана өрөөнүнөн ылдый жана Парвати өрөөнүнө карай күндүн батышынын ачык көрүнүштөрүн жактырды. Жөө жүрүштүн биринчи ачык кечинде.

Эртеси эртең менен лагерден ылдый он мүнөттө эле Малананын өзүнө келдик. Малана Гимачал-Прадештеги эң обочолонгон калктуу конуштардын бири болгон, буга чейин Малана өрөөнү аркылуу бир нече жыл мурун, гидроэнергетика долбоору менен бирге жол курулган. Малана айылы Малана өрөөнүндөгү жалгыз калктуу пункт. Тургундар абдан сырдуу болгондуктан (жана өз тилинде, Канашиде сүйлөшөт), ал жерде канча адам туруктуу жашаганы белгисиз. Бир нече жүздөн ашык эмес.

Ранджит мага ибадаткананы көрсөттү, бирок бизге кирүүгө уруксат жок. Чакан мектеп менен китепкананын жанынан өтүп, экөө тең жабык. 2008-жылы болгон олуттуу өрт Маланадагы эң байыркы маданий жайлардын көбүн жок кылган. Малана Гимачал-Прадештеги башка шаарлардан такыр башкача маанайга ээ, алар абдан тыкан, тыкан жана тынч. Мен өзүмдү жаман сезбесем жана айланамда дагы бир нече туристтер бар болчу, балким, бул мени бир аз ыңгайсыз сезген дубалга тийгеним үчүн айыпка жыгаарымды билгендир.

Бүткүл денем мурунку күнү түшкөндөн кийин ооруп, басуунун акыркы күнү жеңил болот деп жаңылыптырмын. Бирок биз бул жолу дагы так аныкталган жөө жол менен болсо да, Малана өрөөнү аркылуу өткөн жолго түшүүгө туура келди. Малана өрөөнүнүн түбүндөгү жолго түшүү үчүн 90 мүнөттөй убакыт талап кылынды, ал тик, ак суулуу Малана дарыясынын жээгинде агып, аскалардын үстүнө кулап түшкөн. Биздагы эки саат жолду басып, Малана өрөөнү тараган кененирээк Парвати өрөөнүнө жетти. Эки өрөөндүн жолуккан жерине жеткенде, Малана өрөөнүнүн капталдары канчалык тик жана бул кичинекей бутак канчалык алыс экени айкын болду.

Бизди Наггарга кайра эки-үч саат айдаш үчүн алып бара жаткан жерибиз ушул жерден болчу. Бирок бизге телефон чалып, Джиптин дөңгөлөгү жарылып, Джари шаарындагы механикке оңдолуп жаткандыктан, бизди алып кете албады! Ошентип, биз Жариге дагы тепкичтерди басып өтүшүбүз керек болчу. Аягында мен чындап эле убара болдум, бирок Вашиштке кайтып келип, айылдын борборундагы табигый, ачык асмандагы ысык булактарга сиңип кетүүнү чыдамсыздык менен күттүм – кийинки күнү дал ушундай кылдым.