Непалда жалгыз треккинг: Эверест улуттук паркы

2024 Автор: Cyrus Reynolds | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-02-08 14:38

"Ом мани падме хум."

Мен санскриттик мантраны Непалда жеке треккинг учурунда көп жолу уктум, бирок бул жолу ал болуп көрбөгөндөй таттуу болду. Мен шерпанын кызыл жаактуу жүзүн карадым. Ал күн чыккандан бери жолуккан жалгыз адам болгон. Мээримдүү жылмайып, ал мени кар бороонуна ээрчип кел деп чакырды. Анын убактысы жакшы эле: мен чарчадым жана жоголуп кеттим.

Мен эки жума мурун Таиланддагы кооз пляжда отурганда тоңуп, чарчап, деми кыстыгуу эмне үчүн жагымдуу болгонун билбейм. Бирок Джон Муир айткандай, тоолор чакырып жаткандыктан, мен барышым керек деп ойлодум. Жинди болгон көз ирмемде мен Катмандуга учуп келип, жашоомдогу эң чоң укмуштуу окуялардын бирин баштадым: Сагарматха (Эверест) улуттук паркында 19 күн жалгыз сейилдөө.

Катманду кызуу болчу. Мен бир нече күн жарыксыз дүкөндөрдө укмуштуу окуялуу шаймандарды соодалашып жүрдүм. Анан мен топографиялык картаны колго алдым - аскерде окуганды үйрөнгөндөй. Эверест базалык лагери жазында популярдуу жер болгондуктан, мен улуттук паркты саат жебеси боюнча айланып өтүүнү пландаштырдым. Парктын тынчыраак, батыш тарабындагы жеке саякатымды баштасам, эл көп чогулган жолдордон качууга жардам берет.

Мен Гималайда жалгыз треккинг такыр башка тажрыйба болорун билчүмүн. Бул байыркы жерлерде жалгыздык бата болмок, жана мен өз темпин тандап алмак. Мен 30 килограммга жакын тиштүү жана сууну өзүмдүн буюмдарымды алып жүрүүнү пландаштыргам. Гиддер менен жүк ташуучулар кирешесин туризмден көрүшөт, ошондуктан саякаттан кийин мен бардык жабдууларды жана калган валютаны жолдо бараткан үй-бүлөлөргө түз бердим.

Коопсуздук ачык тынчсыздануу болчу. Мен Темелдин түтүнгө толгон пабдарында жолуккан гиддерден кеңеш сурадым. Алар окуялар жана жашоо менен ызылдаган кызыктуу каармандар эле. Кээ бирлеринин манжалары жок болуп, үшүк алган. Алар мага Сникерстин бийиктикте эңсегенин айтышканда мен шылдыңдадым, бирок алар туура айтышты: жөн эле тоңдурулган момпосуйду тиштеп алуу жолдо жүргөн жаман күндөн кийин маанайды көтөрөт.

Гималайга кирүү

Луклага учуу бирдей бөлүктөрү толкундатуучу жана коркунучтуу жана толкундануу Катмандунун аэропортунан башталат. Жүргүнчүгө 10 килограмм (22 фунт) жүк ташууга уруксаты менен, каттоодон өткөндө антиквардык тараза текшерилген. Кичинекей турбовинттүү учакта жука абада учуп баратканда салмактын тынчсыздануусу түшүнүктүү. Толкунданган жүргүнчүлөр көп тилдерде баарлашты; укмуштуу окуя бизде болду.

Луклага учуп баратканда, ак кар баскан эң сонун пейзаждарды көрүү үчүн сол тарапка отуруңуз - ачык кабинадагы шоудан көзүңүздү ала аласыз деп ойлойсуз. 45 мүнөттүк учуу учурунда биз тоолордо дем алуу менен алмашып турдук, ал тыгылып калган рычагдарды катуу сордурган жана жаркылдаган өчүргүчтөрдү кайра орнотуп жаткан экинчи учкучка көз чаптырдык. Сапар мүнөтүнө 5 доллардын тегерегинде иштейтаба, бирок мен өзүмдүн акчамдан да көп нерсеге ээ болуп жатам.

Лукладагы Тензинг-Хиллари аэропорту (LUA) "дүйнөдөгү эң кооптуу аэропорт" катары белгилүү. Кыска конуучу тилке 11 градуска чейин эңкейишке ээ жана таш дубал менен аяктайт. Шамал жакындаганда өзгөрсө, ал тоолордо боло тургандай болуп, экинчи аракетке чыгууга убакыт жок. Конууну жабыш үчүн, тегиз учкучтар тоого учуш керек. Боз гранит алдыңкы терезелерден көрүнүштү толтурат, сиз бир нече мүнөттөн кийин термелген буттары менен учуп кетмейинче. Кетер алдында мен биздин дасыккан учкучтарыбызга ыракмат айттым. Алар дагы башкалардай эле терра фирмага кайтып келгенине бактылуу көрүнүштү.

Учуу жапайы болгону менен, Гималайга жетүүнүн туура ырымы экенин жакында түшүнөсүз. Тынчтыкты мен бир жолу жолдон дароо байкадым. Катмандунун коңгуроо какофониясы шамалдын үндөрүнө жана топоз поезддериндеги коңгуроолордун шыңгырына гана алмаштырылат.

Непал апрель айында нымдуулуктун төмөндүгүнө ээ болуп, асманга курч жана ашыкча тунук болот. Мен ар тараптан мүмкүн болбогон алыстарды көрө тургандай сезилдим жана көргөндөрүм сюрреалисттик. Тоо пейзаждары иштетүү үчүн дээрлик өтө идеалдуу. Мээ туруштук берүү үчүн күрөшөт. Эч кандай жолдор, зымдар, белгилер же тосмолор эч кандай багытта улуулукту бузат. Мен жалгыз эмес экенимди эстетип тургандай таштар, дос үймөлөр гана бар болчу. Көптөгөн аяздуу таңдарда алар мага унчукпай жол көрсөтүштү.

Жөө жүргөндүн экинчи күнү Намче базарга келдим. Намче бул борбор жана крампондор сыяктуу акыркы мүнөттөрдө керектүү нерселердин акыркы аялдамасыжана пицца. Бул банкоматты колдонуунун акыркы мүмкүнчүлүгү. Наабайканаларда кечкисин таттуу тамактар жана даректүү тасмалар көрсөтүлөт. Атмосфера социалдык жана жандуу. Жаңы келген жөө жүрүшчүлөр жогору жакка барууга абдан кубанышат. Түшүп келе жаткан чарчаган трекерлер тамак-аштын жаңы варианттарынан жана кычкылтектин молдугунан ырахат алганына эки эсе кубанышат. Намче базарынын бийиктиги 11 286 фут болсо да, Гималай стандарттары боюнча ал төмөн.

Тезирээк көнүү үчүн Намче базарындагы үч күнүмдү «бийиктикке чык, аз укта» деген тоо макалына карманып, акылдуулук менен пайдаландым. Аймактык жөө жүрүштөр өзгөчө көрүнүштөр менен сыйланган жүрөктү титиреткен машыгууларды берди. Кетер алдында мен муздак душка түшүү үчүн акча төлөп, 16 күндүк акыркы жолум болуп, кошумча Snickers барын сатып алдым.

Эверест улуттук паркында жол жок. Баардык нерсени жүк ташуучулар, топозчулар талыкпай көтөрүп чыгышы керек. Чоң жүктөгөн топоз поезддери жолду бойлоп шылдырайт. Мага алар менен эч качан көпүрөдөн өтпөөнү жана ар дайым четинен эң алыскы жолдун тарабына өтүүнү кеңеш кылышкан. Кенеш орундуу болду. Кийинчерээк вертолет ылдыйдан өтүп бара жаткан жаныбарлардын бир нечеси чочуп кеткенде, мен тебелендим. Корккон жырткычтар мени жакшы тебелеп, бармагымды сындырып алышты, бирок мен жолдун жээгинде болсом, мени түртүп салышы мүмкүн.

Муздуу агындар жана кичинекей шаркыратмалар көбүнчө ичүүчү суу менен камсыз болду. Ал абдан тунук болчу, бирок мен дайыма биринчи сууну тазалачумун. Эверест улуттук паркынын эң башында турганыңызга чейин, конуш жогору жана булганууну ылдыйкы агымга жөнөтөт деп ойлошуңуз керек. ИКургак абадан жана бийиктиктен улам суусузданууну жеңүү үчүн күнүнө эки галлондон ашык суу иччү.

Кечинде мен башка саякатчылар менен чайканаларда топоздун кыгын күйгүзгөн мештердин айланасында жүрчүмүн. Сүйлөшүүлөр сандардын калпына айланды. Бийиктик ар бир адамдын акыл-эсинин алдыңкы сапында турат: эгер сиз математиканы бузуп алсаңыз, ал киши өлтүргүч болушу мүмкүн. Баары ойдогудай болсо да, кычкылтектин аз болушу организмге кызыктай нерселерди жаратат. Канды башка жакка буруш үчүн жаңы капиллярлар чоңойгондо, сиз физикалык жактан өзгөрөсүз. Бир жумалык саякатта сиз даамга ээ болосуз. Бирок ыктыярдуу дарыгердин айтымында, көпкө созулган нерсе чындап эле "кызыктай баштайт". Ал туура айтты.

Уйку сиз канчалык чарчасаңыз да оңой менен келбейт, ал эми түштөр – бул психикалык карнавалдар. Организм кычкылтек ташууга көбүрөөк кызыл кан клеткаларын өндүрөт. Орун ачуу үчүн башка суюктуктар жок кылынат. Ар бир түнү 10 жолу дааратканага баруу адаттан тыш көрүнүш эмес. Тилекке каршы, ал ажатканалар өтө көп жолу ложаларда муздак коридорлордун аягында кездешет. Эң жаманы сыртта, кар баскан үйлөрдүн ичинде, бирок жок дегенде жылдыздарды көрө аласыз.

Жолдун боюндагы жылууланбаган жатакана бөлмөлөрү бир аз үйдө кемпинг сыяктуу сезилет. Кечки саат 19:00 чамасында бурулганга чейин. Ар күнү кечинде бөтөлкөлөрүмө кайнак суу куюп төшөк жылыткыч катары колдончумун. Күн сайын эртең менен алар оор жууркандын астында катуу тоңуп калышчу. Көптөгөн түндөр деңиз деңгээлинде күнгө күйүү жана кокос суусундуктары жөнүндө кыялдануу менен өткөрүлдү. Ал ортодо аба ырайы системалары сыяктуу керебеттин үстүндө тоңгон дем булуттары чогулду.

Чо-Ла ашуусун кесип өтүү

Мен Чо-Ладан өтүү кыйын болорун билчүмүн жана ал көңүлүмдү калтырган жок. Менин картамдагы кубанычтуу кеңештер мени өтө эле көптөн бери коркунучка толтурду: "муздан өтүү кыйын", "таш кулоо коркунучу" жана "жарыктардын жылышы". Бошогон морена жана туруксуз мөңгү вертикалдуу сүзүп, Эвересттин базалык лагерине баруучу жолду жаап, 17 782 фут бийиктикте турду. Чо-Ла улуттук парктын батыш тарабын Эверестке чейинки популярдуу чыйыр менен байланыштырган чекит. Эгерде мен аны өтө албасам, анда мен бир жума артка кайтууга аргасыз болмокмун. Мээнет менен жетишкен бийиктиктер жоголот.

Мен таңкы саат 4тө фара менен баштадым, бирок Чо Ла адаттагыдан темпераменттүү болчу. Жолду бир күн мурун каптаган кышкы бороондон улам кар жаап калды. Жалгыз өйдө көтөрүлгөнүмдө муз каптаган таштар тайгаланып, кулап жатты. Үстүндөгү көрүнбөгөн тайгалардан кар мени чаң басты. Шарттарга байланыштуу ал күнү эч ким өтүүгө аракет кылган эмес. Мен аскага чыгуучу мамыларым менен жаңы жашырылган жаракаларды изилдедим. Мен өзүмдү ачык жана жалгыз сездим. Автоунаалардын чоңдугуна барабар болгон таштарды өз алдынча кыймылга келтирүү сыяктуу тынчсыздандырган нерселер аз. Мен ашууларды башкарып, сакал-мурутума кардын жаашы менен тыныгуу үчүн жыгылдым. Мен кете аларыма ишенген жокмун-ошол кезде жалгыз Шерпа өзүнүн мантрасын ырдап келди.

Мен Дзонглада эки даңазалуу түндү калыбына келтирип, Базалык лагердин алдындагы акыркы аялдама болгон Горак Шепке барар алдында өткөрдүм. Мен өзүмдүн акыркы баалуу Snickers барымды жай жана урматтап жедим. Бир жуманын ичинде эки кыштан аман калуу сценарийинен кийин менде жаңы болдуазыркы учурдан ырахат алуу үчүн ыраазычылык. Чынын айтсам, өзүмдү мурункудан да тирүү сездим. Гималайдагы кыйынчылыктар оор, бирок сыйлыктары көбүрөөк.

Эвересттин базалык лагерине келүү

Таң калыштуусу, Эверест тоосу Эвересттин базалык лагеринен көрүнбөйт. Мен Ыйык Эненин эң сонун көрүнүшүн көрүү үчүн караңгыда жанаша жайгашкан Кала Паттарга, «дөбөгө» чыга баштадым. 18 500 фут (5 639 метр) бийиктикте мени күн чыгышка жана бул дүйнөнүн чокусуна укмуштуудай элестетүү тартуулады. Мен дем алып жатканымда, намаздын желектери катуу шамалда желбиреп турду. Кала Паттардагы кычкылтектин деңгээли деңиз деңгээлиндеги кычкылтектин 50 пайызын гана түзөт. Көптөгөн трекерлерге келсек, бул Гималайдагы эң бийик бийиктик болчу. Альпинисттер менин алдымда Эвересттин чокусуна жеткенде болгону 33 пайыздык кычкылтек менен кандай сезимде болорун элестеткенге аракет кылдым.

Эртеси күнү, белгисиз аба ырайына карабастан, мен Эвересттин базалык лагерине үч сааттык жөө басып келдим. Мен өзүмдү кыжырдангандай сездим. Өмүр бою Эверест тоосу тууралуу даректүү тасмаларды көргөндөн кийин бала кездеги кыялым ишке ашты. Келгенимде, бактылуу көз жаш жүзгө тоңгусу келди.

Техникалык жактан тик учактар ызы-чуу түшүп, жабдыктар алынып келинди. Альпинизм мезгили башталаары менен, атмосфера ызы-чуу жана укмуштуудай болду. Мен Би-Би-Си жана National Geographic телеканалдарынын камера топторун жолуктум. Мен Эверестке көтөрүлгөн маршруттун башталышы жана эң кооптуу участокторунун бири болгон Хумбу муз шаркыратмасына урмат менен тийдим. Мен турган жеримден чыгуу үчүн 11 000 долларлык тоого чыгууга уруксат керек.

Менин саякатта көп жолу болгон сыяктуу, мен барометрдик басымдын төмөндөп кеткенин сездим. Жаман аба ырайы тез эле кирип кеткенде кулагым чыркырап кетти. Мен базалык лагерден мен каалагандан эрте кетишим керек болчу, бирок альтернатива катары бейтааныш адамдын чатырында түнөө үчүн сурануу болмок! Мен шашып Горак Шепке кайттым. Бирок кар капталдан учуп, морт таштар тегерегимден жылмаюу менен жылмайып турду. Эмнегедир баары жакшы болорун билчүмүн. Калган жашоом кандай гана укмуштуу окуяларга кабылбасын, дүйнөнүн чокусунда өткөргөн убактым түбөлүк меники болот.

Түшүп баратканда "ом мани падме хум" ырдадым.